Et maintenant: le Koya-san, en vrai - 10 juin

Comme quelqu'un me l'a dit: "le Koya, ça déboite". Déjà le temple qui m'a accueilli été vraiment super. Très grand, sans trop de visiteurs, avec de très bons repas et des chambres parfaites. La mienne avait vue sur un petit jardin c'était génial.

A propos du Koya-san: le bonze Kūkai a installé la première communauté religieuse sur ce mont, qui allait devenir le principal centre du bouddhisme Shingon. Situé sur un plateau à 800 m d'altitude et entouré de huit sommets, le premier monastère s'est développé pour devenir une ville, Kōya, possédant une université d'études religieuses et plus de cent temples offrant l'hospitalité aux nombreux pèlerins et touristes. Et puis un peu partout on croise Koyakun, la mascotte trop mimi de la ville, avec son chapeau monastique.

Moi j'ai commencé mes visites à l'est par l'Okuno-in, un immense cimetière avec près de 200 000 pierres tombales de samouraïs, de personnalités ou de gens ordinaires, sous une forêt de cèdres centenaires. C'était bien vert, bien humide, mais quelle promenade ! Pour tout vous dire c'est un gros bordel de tombes, entassées et abimées, recouvertes de mousse, avec des chemins dans tous les sens. On peut monter descendre, se retrouver en face d'un mausolée en bois à l'abandon avant de tomber sur des pyramides de petits buddhas couverts de bavoirs rouges.
Ces bavoirs ce sont des parents qui viennent les offrir à ce petit bouddha, pour qu'il protège dans l'au-delà leurs enfants partis trop tôt. Et y en a partout. Je ne sais pas d'ailleurs comment les japonais prennent le fait qu'on fasse 200 photos de ces petites choses. Faut dire que c'est mignon en fait.

Et sinon au cœur du cimetière se trouve le Tōrō-dō: le temple des lanternes. On dit que 2 flammes y ont brûlé sans interruption depuis un millier d'années. Et ce temple est super impressionant: deux batiments distincts, remplis de lanternes (mais remplis remplis hein: on circule au milieu d'allées de lanternes, du sol au plafond, toutes allumées) ce qui donne une ambiance dorée et très calme.

Après cette très jolie ballade je suis rentrée au temple car à 17h30 il fallait diner.
Dans les temples du Mont Koya on déguste une cuisine bouddhiste végétarienne d'origine zen appelée cuisine shōjin, introduite de Chine au XIIIe siècle. En gros: pas de viande, pas de poisson, pas d'ail. Du tofu de deux sortes différentes, des haricots azuki, du riz, du bouillon avec des légumes, de la soupe miso, des tempuras de légumes... C'est bon ! Et original.
Après ça un bain à la japonaise, et je me suis endormie à 20h, claquéede cette journée train/marche.

Le lendemain réveil à 5h30 pour une séance de prière à 6h puis petit déj à 7h. Bon la prière il fait froid et c'est pas très interessant. Un peu comme une messe à laquelle tu comprends rien et où le pretre te tournerait le dos sans t'adresser la parole. Et le petit dej, à nouveau cuisine bouddhique, haricots, tofu, algues, riz.

Comme j'avais un peu de temps je suis partie visiter le Kongōbu-ji, temple à partir duquel sont gérées les affaires religieuses des 3600 temples de la secte Shingon. C'est iiiimmense et très beau. Toutes les portes coulissantes ont été décorées par un peintre différent, à la feuille d'or, à l'encre ou à la peinture. A l'arrière on trouve un "jardin de pierre", et on a le droit à une petite tasse de thé avec son gateau de riz.
Ces jardins de pierre ont vraiment du charme, et je me demande combien de temps ils mettent à ratisser tous ces graviers...
Enfin voilà c'était une très bonne idée de venir là. Maintenant je remonte dans mon train, direction Okayama :)

Expédition au Koya-san (et un peu chez les ninjas aussi) - 9 juin

Et bien non, le système des trains japonais n'est pas infaillible. Ce matin je partais tôt pour le Mont Koya. Mon train express de 7h40 à Nara a été annulé. J'ai du prendre un local à 8h00 qui a mis 3/4 d'heure à atteindre Takada (au lieu de 15 min) où je devais changer de train. Comme évidemment j'ai raté le seul train par heure il a fallu que j'attende une heure. Puis le train de 9h50 a été annulé. Puis celui de 10h30. Donc j'ai pris celui de 10h40. Encore un local.

Une aventure pas trop agréable. Je commençais pourtant à croire que le système japonais était une mécanique bien huilée et sans accroc. Hier je suis allée à Iga-Ueno, à une heure de Nara, 2 changements de train avec des correspondances de 2/3 min: mais peu importe car les trains sont "toujours" à l'heure et arrive sur la voie voisine du train qui part. Pratique.

Pourquoi suis-je allée me perdre à Iga-Ueno ? Petit patelin qui n'apparait dans aucun guide, il a ce qu'aucun autre village du Japon a conservé: un ancien centre de formation de ninjas, entretenu en l'état, avec un musée et un spectacle pratiqué par les élèves qui sont aujourd'hui formés pour des films ou des cascades. Je trouvais ça original (et puis ça change un peu des temples) donc j'y ai passé un bout de matinée et d'aprem.
C'était interessant mais petit bémol: un peu cher. Ca n'est pas très grand et l'entrée coute 7€ - on va dire que l'euro se porte comme avant que je parte ok ? - ce qui fait une somme pour une si petite visite. D'autant que le spectacle n'est pas compris dans ce tarif.
La "maison des ninjas" est au centre d'un petit parc agréable, avec au sommet un chateau tout blanc très joli. La vue est encore une fois sympa. Et puis il y avait plein de tortues en train de faire bronzette au soleil, le cou tendu vers le ciel.
Comme c'est le seul vrai point interessant de la ville ils y ont mis le paquet: les trains sont décorés de ninjas et des mannequins prêts à vous attaquer vous attendent à la sortie de la gare. Un peu kitschou mais rigolo.
Si vous voulez plus de renseignements sur ces guerriers de l'ombre je vous invite à consulter la page assez complète de Wikipédia sur le sujet: http://fr.m.wikipedia.org/wiki/Ninja#section_2

Et puis après tout ça je suis revenue à Nara. Le gérant de l'hotel m'avait dit "la saison des pluies commencent aujourd'hui, vers 15h15". Genre 15h15, pas 15h00 ou 15h30. Bon j'ai un peu rigolé et à 15h15, alors que je marchais tranquillement pour rejoindre l'hotel sous la chaleur et l'humidité ambiante, plic ploc.
De la bonne grosse pluie pendant 25 minutes de marche. De quoi faire rigoler le proprio quand je suis revenue, en short et en tong, ruisselante, lui annoncer qu'il pleuvait un peu dehors.
J'avais rencontré un couple de français la veille à l'hotel et on a décidé de faire un tour au sento du quartier (ce sont les bains publics). Ambiance désuète, casier en bois d'un certain age, tout comme la population qui les fréquente en fin de journée pour papoter et raconter les dernières histoires du quartiers. J'ai eu la bonne idée de rentrer dans un bain sans faire attention, qui piquait les pieds au début, puis m'a immobilisée une fois immergée à la taille tant les picotements étaient étranges. Puis j'ai compris: un bain électrique !! Des décharges continues dans le bassin. Ils sont dingues dans ce pays...

La veille j'avais passé la soirée dans un karaoké avec une japonaise et deux singapouriennes. Contrairement à nos karaoké, ici on loue de petites salles et on est entre nous. C'est plus sympa. Voilà aussi comment on se retrouve à chanter Edith Piaf à la demande génerale.
Et hier, après avoir essayé les "soba gout pizza" (et après avoir changé de chambre pour une aaadorable petite maison de thé reaménagée) je suis partie découvrir les bars japonais avec mes deux français et un canadien. L'umeshu est devenue ma boisson de soirée (c'est un alcool de prune sucré à 14% qui se boit avec beaucoup de glace. Hier j'avais une boule de glace plus grosse qu'une balle de golf dans mon verre, c'était assez impressionant). Le proprio était tout content d'avoir des clients et nous a fait gouter le saké de Nara - le moins mauvais gouté jusque là- et des alcools plus forts à 26% de blé, d'orge ou de pomme de terre. Pas bons.

Voilà le séjour à Nara était super. Je ne sais pas ce que ça va donner chez les moines au Koya-san (ni même si je vais arriver à y aller. Il est 12h, je suis partie à 7h et je n'y suis toujours pas...)

Petite mise à jour: après 6h30 de galère je suis ARRIVEE. Mon temple est grand et beau, ma chambre super joli, et il fait presque beau.
Maintenant partons en ballade !
A plus tard :)

Hikone et Nara (ou le monde de Bambi) - 7 juin

Me revoilà sur les routes avec mon sac à dos. Je quitte Takayama après un super séjour et j'embarque dans un train, puis un shinkansen, puis un train, pour débarquer à Hikone, dans la préfecture de Shiga. La ville est surtout connue pour son chateau, achevé en 1622, qui est aujourd'hui le plus ancien des châteaux médiévaux n'ayant pas été détruits.

La visite n'est pas bien longue - d'autant que la ville en elle même n'est ni très grande, ni très interessante - environ 2 heures suffisent, visite du très joli jardin Genkyu-en comprise. C'est un jardin d'inspiration chinoise remontant à 1677, aux pieds du chateau, avec de petites maisons de thé. Le chateau est sur une colline, ça grimpe un peu, mais au sommet on a une jolie vue à 360 degrés sur les environs.

Après avoir récupérer mon sac à la consigne de la gare, je remonte dans le train, puis un autre train. Puis un autre train. Pour arriver à Nara (on dirait que c'est long comme ça mais j'ai du mettre moins d'une heure).
Je suis accueillie au Nara Backpackers avec de grands sourires, et l'hotel est charmant. La maison a plus de 100 ans et était occupée par une dame Maitre thé, donc elle comprend un petit jardin fleuri et une maison de thé amménagée en chambre. Pour les deux premières nuits je serai en dortoir mais je passerai la dernière dans cette petite chambre.

Je suis partie à la découverte de la ville de bon matin. Des wagons d'écoliers avaient déjà envahient les rues car comme à Kamakura, la ville est chargée d'histoire.

Nara fut pendant le VIIIe siècle la capitale du Japon, sous le nom de Heijō-kyō, depuis sa fondation en 710 jusqu'en 785. Elle représenta la première véritable capitale fixe du pays. En effet avant 710, les capitales se déplaçaient de royaume en royaume car selon le culte shintoïste la mort constituait la plus grande des impuretés, et lorsqu'il s'agissait de la mort du souverain, alors l'impureté frappait la capitale ; il fallait donc détruire les palais et les reconstruire ailleurs. Mais l'influence exercée par le bouddhisme ainsi que la promulgation en 646 des édits de Taika (dot le but était de centraliser le pays afin d'augmenter le pouvoir de la cour impériale) mirent fin à cette pratique. On décida alors de construire une capitale permanente. Ce statut fut accordé à Nara pendant 75: un moine nommé Dokyo séduisit l'impératrice et fut à deux doigts d'usurper le trône, en réaction la cour s'éloigna de Nara et son clergé...

La période de Nara est très importante car elle correspond à un processus intense d'absorption des idées chinoises qui présida aux fondements de la civilisation et de la culture japonaise. L'adoption du bouddhisme comme religion d'État eut un impact décisif sur le gouvernement, les arts, la littérature et l'architecture.

Ayant subit très peu de destructions, grand nombre de batiments ont survécu, et pas moins de huit sites sont inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco. La ville est très agréable et se parcourt facilement à pieds en une journée. Les principaux temples et sites d'interêt sont concentrés à l'est de la ville, disséminés dans le parc de Nara. Pas loin de 1200 daims sauvages en liberté s'y balladent. Considérés comme des messagers divins depuis de 8eme siècle, ils sont respectés et protégés par les habitants... Mais vous vous n'êtes pas protégé d'eux ! Et dans le genre "file moi à manger" ces bestioles savent y faire. Un peu partout on trouve à vendre des "deer crackers", petits gateaux dont ils raffolent. Ils ont beau être à 10 mètres, si vous en achetez un paquet, en voilà 7 ou 8 autour de vous. Plein de Bambis qui donnent de petits coups de tête, se frottent contre vous ou vous suivent dans les allées pour tenter d'attraper quelque chose (en l'occurrence, mon plan, qui a souffert d'un fourbe coup de machoire).
Pas méchants, mais de la suite dans les idées les daims...
Ah oui et comme les japonais sont fan de ces bestioles il y a PLEIN de produits dérivés. Dont certains qui m'ont laissé perplexe, je vous laisse juger par vous même en photo.

Bon sinon c'est vraiment un super endroit, les temples sont beaux et les statues exposées dans les musées, datant du 8ème siècle, dans un super état de conservation. Culturellement c'est une très bonne étape. Demain je vais aller visiter les alentours de la ville et les temples historiques (dont le Horyu-ji, plus ancien temple du Japon!) et peut-être un peu de campagne à Asuka... Je ne sais pas encore.
A bientot !